Gewächshausheizung

Für diese Frage gibt es keine Faustregel, die trägt — aber eine Rechnung, die jeder mit drei Angaben selbst durchführen kann. Sie ist der Grund, warum viele gekaufte Frostwächter im Januar versagen.

Die Rechnung

Der Wärmebedarf ergibt sich aus Hüllfläche × U-Wert × Temperaturdifferenz. Die Hüllfläche sind alle Wände plus Dach in Quadratmetern. Der U-Wert beschreibt, wie viel Wärme das Material je Quadratmeter und Grad Unterschied durchlässt. Die Temperaturdifferenz ist die Spanne zwischen gewünschter Innen- und angenommener Außentemperatur.

Ein freistehendes Gewächshaus von zwei mal drei Metern hat eine Hüllfläche von rund 22 Quadratmetern. Wer es bei minus zehn Grad Außentemperatur auf plus fünf Grad halten will, rechnet mit einer Differenz von 15 Kelvin.

Zwei Stellschrauben, bevor man Leistung kauft

Die Rechnung zeigt zugleich, wo man ansetzen sollte. Die Zieltemperatur geht linear ein: Wer statt fünf Grad nur zwei anpeilt, senkt den Bedarf um ein Fünftel. Für die meisten Kübelpflanzen genügt Frostfreiheit; Anzucht braucht dagegen zwölf Grad und damit fast die doppelte Leistung.

Und die Hüllfläche lässt sich verkleinern. Wer nur einen Teil des Hauses überwintert und diesen Bereich mit einer Folienwand abtrennt, heizt statt 22 Quadratmetern Hülle vielleicht acht — und braucht ein Drittel der Leistung.

Die Spitzenlast aus der Rechnung oben tritt nur an wenigen Nächten auf. Für die Kosten zählt der Durchschnitt über die Saison, und der fällt trotzdem deutlicher aus als die meisten erwarten.

Die überschlägige Rechnung

Von November bis März liegt die Außentemperatur in Deutschland etwa zwei Drittel der Zeit unter fünf Grad — grob 2.400 Stunden, in denen geheizt werden muss, mit einer mittleren Unterschreitung von rund vier Kelvin.

Für das einfachverglaste Gewächshaus aus dem Beispiel ergibt das eine mittlere Heizleistung von etwa 510 Watt über 2.400 Stunden, also rund 1.200 Kilowattstunden. Bei einem Arbeitspreis von 35 Cent sind das gut 400 Euro Stromkosten pro Saison — für ein Häuschen von sechs Quadratmetern Grundfläche.

Dasselbe Haus mit 16-Millimeter-Stegplatten kommt auf etwa 500 Kilowattstunden und damit rund 175 Euro im Jahr. Die Differenz von über 200 Euro pro Saison ist der eigentliche Grund, warum die Hülle vor dem Gerät kommt.

Wo die Folie hingehört und wo nicht

Angebracht wird sie innen, mit möglichst wenigen Lücken, und mit den Luftpolstern zur Scheibe hin. Der stehende Luftraum zwischen Folie und Glas ist die eigentliche Dämmung, nicht das Material.

Zwei Einschränkungen gehören dazu. Die Folie kostet Licht — je nach Ausführung 10 bis 20 Prozent, was im lichtarmen Winter für überwinternde Pflanzen meist verkraftbar, für Anzucht aber problematisch ist. Und Lüftungsklappen dürfen nicht zugeklebt werden: Ohne Luftwechsel steigt die Feuchte, und dann verliert man die Pflanzen an Grauschimmel statt an Frost.

Der Vergleich mit anderen Brennstoffen

Paraffin gilt als die günstige Alternative, und die Rechnung sagt etwas anderes. Ein Liter Gewächshausparaffin liefert rund 9,7 Kilowattstunden Wärme und kostet je nach Gebinde etwa drei Euro — das entspricht ungefähr 31 Cent je Kilowattstunde. Strom liegt bei rund 35 Cent. Der Unterschied liegt damit im Bereich der Preisschwankung beider Energieträger und nicht in einer anderen Größenordnung.

Die 1.200 Kilowattstunden aus dem Beispiel entsprächen rund 124 Litern Paraffin über eine Saison. Was das für die Luftfeuchte bedeutet, steht weiter unten.

Für ein Gewächshaus ohne Erdkabel sind Verbrennungsheizungen oft die einzige Möglichkeit. Sie haben einen Nebeneffekt, der in keiner Produktbeschreibung steht und die schwachen Bewertungen dieser Bauart erklärt.

Jede Verbrennung erzeugt Wasser

Paraffin und Propan bestehen aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Bei der Verbrennung entsteht aus dem Wasserstoff Wasser — und zwar in erheblicher Menge: Grob gerechnet setzt jeder verbrannte Liter Paraffin etwa einen Liter Wasser als Dampf frei.

Für die 124 Liter aus der Kostenrechnung oben heißt das rund 124 Liter Wasser, die über eine Saison zusätzlich in einen Raum gelangen, dessen Luftfeuchte ohnehin nahe der Sättigung liegt. Das Wasser schlägt sich an Scheiben, Blättern und Erde nieder.

Sauerstoff und Abgase

Der zweite Punkt betrifft die Sicherheit. Jede Verbrennung verbraucht Sauerstoff und erzeugt Kohlendioxid; bei unvollständiger Verbrennung — etwa bei falsch eingestelltem Docht oder verrußtem Brenner — auch Kohlenmonoxid. Das ist geruchlos.

Im Gewächshaus ist das weniger kritisch als in einem Wohnraum, weil diese Bauten selten dicht sind und ohnehin gelüftet werden. Trotzdem gilt: kein Betrieb in geschlossenen, dichten Räumen, und beim Betreten nach einer Frostnacht zuerst lüften.

Was für die Bauart spricht

Netzunabhängigkeit ist kein kleiner Vorteil. Ein Erdkabel in den hinteren Garten zu legen ist eine Baumaßnahme mit Grabungsarbeiten, und wer das nicht will, hat mit Gas oder Paraffin die einzige Option auf nennenswerte Leistung. Gasgeräte geben zudem Strahlungswärme ab statt Warmluft, was Blätter weniger austrocknet.

Ein praktischer Punkt kommt hinzu: Bei Stromausfall in einer Frostnacht heizen sie weiter. Für wertvolle Kübelpflanzen kann das der Unterschied zwischen Verlust und Erhalt sein.

Eine der meistgestellten Fragen in dieser Kategorie, und die Antwort ist ernüchternd genug, dass sie selten offen ausgesprochen wird.

Die Größenordnungen

Ein Gewächshaus braucht laut der Rechnung oben zwischen 500 und 1.900 Watt, und zwar nachts, über viele Stunden. Ein Solarmodul mit 100 Watt Nennleistung liefert im Dezember in Deutschland bei kurzen Tagen und tiefem Sonnenstand ungefähr 0,1 bis 0,2 Kilowattstunden am Tag.

Der Bedarf einer einzigen kalten Nacht liegt dagegen bei fünf bis zehn Kilowattstunden. Zwischen Angebot und Bedarf liegt damit ungefähr der Faktor 50 — und das ausgerechnet in der Jahreszeit, in der die Sonne am wenigsten liefert und die Heizung am meisten gebraucht wird.

Wofür Solar im Gewächshaus taugt

Für alles, was wenig Strom braucht. Ein solarbetriebener Fensteröffner oder eine kleine Umluftpumpe arbeitet mit wenigen Watt und funktioniert problemlos. Auch eine solarbetriebene Bewässerung ist realistisch, weil sie im Sommer gebraucht wird, wenn der Ertrag hoch ist.

Was ebenfalls funktioniert, ist die passive Variante: schwarz gestrichene Wasserfässer im Gewächshaus nehmen tagsüber Sonnenwärme auf und geben sie nachts wieder ab. Das ersetzt keine Heizung, dämpft aber den nächtlichen Temperatursturz um ein bis zwei Grad — und diese Grade können in der Übergangszeit den Unterschied machen.

Akkubetrieb

Dieselbe Rechnung mit anderen Zahlen. Eine Powerstation mit einer Kilowattstunde Kapazität betreibt einen 500-Watt-Frostwächter für zwei Stunden. Eine Frostnacht dauert zehn. Als Notreserve bei Stromausfall ist das brauchbar, als Betriebskonzept nicht.

Bei einem Gerät, das über Monate durchläuft, ist die Regelung nicht Ausstattung, sondern der größte Kostenfaktor nach der Dämmung.

Wo der Fühler sitzt

Der wichtigste und am seltensten genannte Unterschied. Ein Thermostat mit eingebautem Fühler misst die Luft im Gerät — also die Luft, die es gerade selbst erwärmt hat. Es schaltet deshalb zu früh ab, während es am Boden zwischen den Töpfen noch deutlich kälter ist.

Ein externer Fühler lässt sich dorthin legen, wo die Temperatur zählt: auf Höhe der Pflanzen, möglichst weit vom Gerät entfernt und nicht im direkten Luftstrom. Nur so regelt die Heizung auf das, was man eigentlich schützen will. Wo diese Möglichkeit fehlt, hilft ein separates Thermometer an der kältesten Stelle, um die Einstellung von Hand zu korrigieren.

Schalthysterese

Einfache Bimetallthermostate schalten mit einer Spanne von mehreren Grad: Sie heizen bis deutlich über den Sollwert und lassen die Temperatur dann weit darunter fallen, bevor sie wieder anspringen. Für reinen Frostschutz reicht das. Für Anzucht bei zwölf Grad ist es zu grob, weil die Pflanzen die Schwankung mitmachen.

Elektronische Thermostate arbeiten enger und lassen sich auf Zehntelgrad einstellen. Der Unterschied kostet wenig und macht sich bemerkbar, sobald es um mehr geht als ums Überleben.

Welche Temperatur überhaupt nötig ist

Mehr als die Hälfte des Verbrauchs entscheidet sich an dieser Einstellung. Für die meisten mediterranen Kübelpflanzen genügen zwei bis fünf Grad — sie brauchen die Kälte sogar für die Winterruhe. Frostempfindliche Arten wie Engelstrompete oder Bougainvillea wollen fünf bis zehn Grad. Anzucht beginnt erst bei zwölf und kostet damit gut die doppelte Energie eines reinen Frostschutzes.

Wer verschiedene Ansprüche hat, fährt besser damit, das Haus auf dem niedrigsten gemeinsamen Nenner zu halten und die empfindlichen Pflanzen mit einer Heizmatte oder einem abgetrennten, kleineren Bereich zu versorgen.

Ein Gewächshaus ist elektrotechnisch ein Feuchtraum im Freien — und damit einer der anspruchsvollsten Einsatzorte für ein Heizgerät überhaupt.

Die Schutzart

Die IP-Kennzeichnung besteht aus zwei Ziffern: Die erste steht für Schutz gegen Fremdkörper, die zweite gegen Wasser. IP20 bedeutet damit ausdrücklich keinen Wasserschutz. IPX4 und IP44 stehen für Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und sind die Klassen, die in einem Raum mit Kondensat an jeder Fläche gefordert sind.

Fehlerstromschutzschalter

Steckdosen im Außenbereich und in Feuchträumen müssen über einen Fehlerstromschutzschalter abgesichert sein. Er erkennt, wenn Strom einen ungewollten Weg nimmt — etwa über feuchtes Material oder einen Menschen — und trennt binnen Millisekunden. In Bestandsinstallationen älterer Gärten fehlt er häufig.

Wer unsicher ist, ob die Leitung zum Gewächshaus abgesichert ist, kann einen mobilen Zwischenstecker mit Fehlerstromschutz verwenden. Das ist die kleinere Lösung, ersetzt aber keine ordentliche Installation, wenn dauerhaft geheizt werden soll.

Zuleitung

Für die dauerhafte Versorgung gehört ein erdverlegtes Kabel in ausreichender Tiefe, nicht eine über den Rasen gelegte Verlängerung. Zwei Punkte kommen hinzu: Ein Heizgerät mit 2.000 Watt zieht fast neun Ampere Dauerlast, was Querschnitt und Absicherung der Leitung bestimmt. Und aufgerollte Kabeltrommeln geben ihre Wärme nicht ab — sie sind bei dieser Dauerlast ein reales Brandrisiko und gehören vollständig abgerollt oder gar nicht verwendet.

Wer die kritischen Rezensionen dieser Kategorie durchgeht, findet vier wiederkehrende Punkte. Drei hängen unmittelbar am Einsatzort zusammen, einer ist ein Bedienthema.

Korrosion an Kontakten und Gehäuse

Der häufigste Ausfallgrund, und er trifft besonders Geräte ohne ausgewiesene Schutzart. Über Monate in gesättigter Luft setzt sich Feuchtigkeit an Kontakten, Schaltern und Thermostatfedern ab. Erst wird der Schalter schwergängig, dann setzt der Kontakt aus, schließlich fällt das Gerät mitten in der Frostperiode aus — also genau dann, wenn es gebraucht wird.

Das Thermostat schaltet nicht mehr sauber

Bimetallthermostate reagieren empfindlich auf Feuchte und Ablagerungen. Typisch ist ein Gerät, das nach der zweiten Saison entweder durchläuft oder gar nicht mehr anspringt. Da beide Fehlerbilder erst bei Frost auffallen, lohnt ein Funktionstest im Herbst — Sollwert nach oben drehen, prüfen ob es anläuft, wieder nach unten, prüfen ob es abschaltet.

Das Lüfterlager läuft trocken

Gebläsegeräte laufen im Frostschutzbetrieb über Wochen. Die Gleitlager verschleißen unter Dauerlast und Feuchte schneller als im Wohnraum; erst wird das Geräusch tiefer, dann kommt ein Schleifen. Reparieren lässt sich das in dieser Preisklasse nicht.

Bei Paraffingeräten: Ruß und Dochtprobleme

Steht der Docht zu hoch, brennt die Flamme rußend statt sauber. Die Folge ist ein schwarzer Film auf Scheiben und Blättern und eine unvollständige Verbrennung. Der Docht muss regelmäßig nachgeschnitten und die Flammenhöhe kontrolliert werden — ein Wartungsaufwand, den viele Käufer nicht erwarten.

Fünf Bauarten teilen sich den Markt. Sie unterscheiden sich weniger in der Wärme, die sie erzeugen, als in dem, was sie sonst noch im Raum anrichten.

Elektro-Heizlüfter und Umluftheizung

Die verbreitetste Bauart und die einzige, die Wärme aktiv verteilt. Das ist im Gewächshaus ein echter Vorteil, weil warme Luft sonst unter dem Dach steht, während es am Boden zwischen den Töpfen friert. Der Nachteil ist derselbe Luftstrom: Er trocknet Blätter aus, wenn Pflanzen direkt davor stehen. Ein Abstand von mindestens einem Meter und eine flach geführte Ausrichtung lösen das.

Rohr- und Stabheizung

Ein langgestreckter Heizkörper ohne Gebläse, der seine Wärme durch Konvektion abgibt. Vorteile: geräuschlos, keine beweglichen Teile, die korrodieren können, und kein austrocknender Luftstrom. Nachteil: Die Wärme bleibt lokal, und die üblichen Leistungen von 90 bis 135 Watt reichen nur für Frühbeet, Folientunnel oder ein Überwinterungszelt.

Konvektor

Zwischen beidem: erwärmte Luft steigt selbsttätig auf, ohne Gebläse. Leiser als ein Heizlüfter, verteilt aber schlechter. Mehrstufige Konvektoren sind im Dauerbetrieb interessant, weil sich an milden Nächten eine kleinere Stufe wählen lässt.

Gas- und Paraffinheizung

Die netzunabhängigen Bauarten. Sie liefern ordentliche Leistung ohne Kabel und heizen bei Stromausfall weiter — dafür bringen sie Wasserdampf und Verbrennungsprodukte in den Raum und verlangen dauerhafte Lüftung.

Heizmatte

Keine Raumheizung, sondern eine Wurzelheizung: Die Matte liegt unter den Töpfen und wärmt das Substrat. Für Anzucht ist das die effizienteste Lösung überhaupt, weil nur wenige Liter Erde erwärmt werden statt mehrerer Kubikmeter Luft. Vor Frost schützt sie die oberirdischen Teile jedoch nicht.

Vier Fälle, in denen die Anschaffung wenig einbringt — und einer, in dem sie die Pflanzen sogar gefährdet.

Wenn die Hülle nicht gedämmt ist

Der wichtigste Fall. In ein einfachverglastes oder folienbespanntes Haus zu heizen, ohne vorher die Hülle zu verbessern, heißt gegen einen offenen Verlust anzuheizen. Die Rechnung oben zeigt den Unterschied: Dieselben Pflanzen kosten je nach Hülle unter 200 oder über 400 Euro pro Saison. Noppenfolie kostet einen Bruchteil davon und ist in zwei Stunden angebracht.

Wenn die Pflanzen keine Wärme brauchen

Viele überwinternde Kübelpflanzen brauchen Kälte für die Winterruhe und nehmen Schaden, wenn es zu warm bleibt: Sie treiben im Dunkeln aus, bilden lange dünne Triebe und sind im Frühjahr geschwächt. Für diese Arten ist ein frostfreier, kühler und heller Standort besser als ein beheiztes Gewächshaus — ein ungeheizter Wintergarten oder eine helle Garage leisten mehr.

Wenn nur wenige Pflanzen zu schützen sind

Für drei Kübel lohnt es sich selten, 22 Quadratmeter Hülle zu beheizen. Günstiger ist, sie in einem abgetrennten Bereich zusammenzustellen, mit Vlies zu umhüllen und dort punktuell zu heizen — oder sie ganz ins Haus zu holen.

Wenn kein Stromanschluss vorhanden ist und keine Lüftung möglich

Ohne Kabel bleiben Verbrennungsheizungen, und die setzen zwingend Lüftung voraus. Wer ein sehr dichtes Haus hat oder es über Wochen nicht betreten kann, sollte diesen Weg nicht gehen — das Feuchteproblem trifft die Pflanzen härter als der Frost, gegen den geheizt wird.

Erst rechnen, dann kaufen

In dieser Kategorie lässt sich der Bedarf ausrechnen, statt ihn zu schätzen — und das Ergebnis weicht regelmäßig von dem ab, was für den Zweck angeboten wird. Hüllfläche mal U-Wert mal Temperaturdifferenz ergibt die nötige Leistung in Watt.

Für ein einfachverglastes Haus von zwei mal drei Metern, das bei minus zehn Grad frostfrei bleiben soll, sind das knapp 1.900 Watt. Frostwächter mit 90 bis 520 Watt, die für diesen Zweck verkauft werden, sind für Frühbeete und Folientunnel gebaut — nicht falsch, aber für ein anderes Volumen.

Welche Hülle welche Leistung verlangt

Die Tabelle rechnet für 22 Quadratmeter Hüllfläche und eine Temperaturdifferenz von 15 Kelvin — also plus fünf Grad innen bei minus zehn Grad außen.

In fünf Schritten zur passenden Heizung