USB-Hub mit Netzteil

Ein passiver Hub verteilt den Strom, den er vom Rechner bekommt, auf alle Anschlüsse. Ein aktiver Hub speist die Anschlüsse aus einem eigenen Netzteil. Alles Weitere folgt aus diesem einen Unterschied.

Der Rechner stellt an einem USB-3.0-Anschluss 900 Milliampere bereit. Diese 900 mA muss ein passiver Hub auf sämtliche angeschlossenen Geräte aufteilen — und er selbst braucht auch etwas davon. Eine Maus zieht rund 100 mA, eine Tastatur ähnlich, ein Headset etwas mehr. Solange nur solche Geräte angeschlossen sind, geht die Rechnung auf.

Sie geht nicht mehr auf, sobald ein Gerät dazukommt, das aus dem USB-Anschluss betrieben wird statt aus einer eigenen Steckdose. Eine 2,5-Zoll-Festplatte fordert beim Anlaufen kurzzeitig deutlich mehr als 500 mA an. Reicht der Strom nicht, meldet sich das Laufwerk mitten im Kopiervorgang ab.

Die Symptome, an denen man den Strommangel erkennt

Das Tückische ist, dass Strommangel selten als solcher auftritt. Er zeigt sich als sporadischer Fehler und wird deshalb regelmäßig dem falschen Bauteil zugeschrieben.

• Eine externe Festplatte verschwindet während eines großen Kopiervorgangs aus dem System.
• Ein angeschlossenes Gerät wird erkannt, sobald man ein anderes abzieht.
• Ein USB-Mikrofon oder eine Webcam funktioniert allein, aber nicht zusammen mit weiterer Peripherie.
• Ein Telefon lädt am Hub spürbar langsamer als direkt am Rechner.
• Klick- oder Anlaufgeräusche aus einer externen Festplatte, die sich wiederholen.

Wer eines dieser Symptome kennt, braucht keinen neuen Rechner und kein neues Kabel, sondern eine eigene Stromversorgung für den Hub.

Die Portzahl auf der Verpackung sagt nichts darüber, wie viele Geräte tatsächlich gleichzeitig arbeiten können. Entscheidend ist, ob das Netzteil den Strom für diese Ports auch liefert.

Die Spezifikation der USB-Organisation gibt den Rahmen vor: Ein USB-2.0-Anschluss stellt bis zu 500 Milliampere bereit, ein USB-3.0-Anschluss bis zu 900. Bei fünf Volt Spannung entspricht das 2,5 beziehungsweise 4,5 Watt je Anschluss.

Das Ergebnis dieser Rechnung überrascht: Die meisten aktiven Hubs können ihre Ports nicht alle gleichzeitig nach Spezifikation versorgen. Ein Sieben-Port-Modell mit 20-Watt-Netzteil deckt rechnerisch knapp zwei Drittel ab, eines mit 15 Watt weniger als die Hälfte.

Das ist kein Betrug und in der Praxis meist unerheblich. Maus, Tastatur und Headset fordern zusammen nicht einmal ein Zehntel des Maximums an. Die Rechnung wird erst dann relevant, wenn mehrere Geräte ohne eigene Stromversorgung gleichzeitig anlaufen — typischerweise externe Festplatten.

Die Faustregel für die Auswahl

Ein zweiter Punkt, der auf keinem Datenblatt steht: Bei Modellen mit Einzelschaltern entspannt sich die Bilanz erheblich. Was ausgeschaltet ist, belastet das Budget nicht — acht Ports mit Schaltern sind praktisch anspruchsloser als vier ohne.

Kaum ein Bereich der Unterhaltungselektronik ist so verwirrend benannt. Die zuständige Organisation hat dieselben Geschwindigkeiten mehrfach umbenannt, weshalb heute drei Namen für ein und dasselbe im Umlauf sind.

Wichtig für den Kauf: „USB 3.2" allein ist keine Geschwindigkeitsangabe. Ein Gerät, das mit USB 3.2 wirbt, kann 5, 10 oder 20 Gbit/s liefern. Aussagekräftig ist nur die Zahl in Gigabit pro Sekunde.

Was das praktisch bedeutet, zeigt der Blick auf die Übertragungsdauer. Die Bruttoraten werden nie erreicht — Protokollaufwand und Codierung kosten Anteile, und der langsamste Beteiligte bestimmt das Tempo.

Ein weiterer Punkt wird oft übersehen: Alle Ports eines Hubs teilen sich die Verbindung zum Rechner. Ein Hub mit sieben Anschlüssen an einer 5-Gbit/s-Leitung liefert nicht siebenmal 5 Gbit/s, sondern 5 Gbit/s für alle zusammen. Wer parallel von zwei schnellen Datenträgern liest, halbiert die Rate je Gerät.

Der Anwendungsfall entscheidet über die Auswahl stärker als die Portzahl.

An der Spielkonsole geht es meist um Ladeanschlüsse für Controller und um ein Headset. Die Konsole selbst begrenzt, wie viele Geräte sie verwaltet, und reagiert empfindlich auf Hubs, die sich als komplexe Geräteketten melden. Ein einfacher Hub mit eigener Stromversorgung funktioniert hier zuverlässiger als eine Dockingstation mit vielen Zusatzfunktionen.

Am Notebook ist die Kabellänge das unterschätzte Kriterium. Ein 20 Zentimeter langes Kabel zwingt den Hub direkt neben das Gerät; 1 bis 1,2 Meter erlauben, ihn hinter den Bildschirm oder an die Tischkante zu legen. Zweitens zählt, ob der Hub den Rechner mitlädt — das können nur Modelle mit entsprechender Stromrückspeisung, und die sind an dieser Angabe im Datenblatt zu erkennen, nicht an der Netzteilgröße.

Am Rechner unter dem Schreibtisch ist ein aktiver Hub fast immer die bessere Wahl, weil die Kabelwege lang sind und Spannungsverluste über die Strecke zunehmen. Hier lohnen auch Einzelschalter: Geräte, die selten gebraucht werden, bleiben aus.

Am Tablet ist die Reihenfolge entscheidend. Viele Tablets liefern selbst zu wenig Strom für angeschlossene Peripherie und erwarten, dass der Hub die Versorgung übernimmt. Ohne eigenes Netzteil bleibt ein Teil der Geräte schlicht stumm.

Drei Ausstattungsmerkmale ändern die Nutzung spürbar, ein viertes wird überschätzt.

Einzelschalter je Port sind der praktischste Zusatz. Sie ersparen das Abziehen von Steckern, entlasten die Strombilanz und trennen Geräte, die sonst dauerhaft mitlaufen würden. Der Verschleiß an den Buchsen sinkt, weil weniger gesteckt wird.

Ein dedizierter Ladeport trennt Lade- und Datenpfad. Das ist mehr als Bequemlichkeit: Ein ladendes Telefon an einem gewöhnlichen Datenport zieht Strom aus demselben Budget wie die Festplatte daneben. Wer beides gleichzeitig braucht, sollte auf diese Trennung achten.

Ein LAN-Anschluss lohnt sich bei Notebooks ohne Netzwerkbuchse. Beachten Sie dabei die Bandbreite: Ein Gigabit-Anschluss belegt rund ein Fünftel einer 5-Gbit/s-Verbindung, die er sich mit allen anderen Ports teilt.

Was ein durchlaufender Hub an Strom kostet

Häufig wird der Schalter mit Energieersparnis beworben. Diese Rechnung lohnt eine Prüfung.

Der Schalter spart also kaum Geld. Sein Wert liegt woanders: Er trennt Geräte sauber vom Strom, verhindert das dauerhafte Mitlaufen von Festplatten und erspart das Herumkriechen unter dem Schreibtisch. Wer ihn wegen der Stromrechnung kauft, kauft ihn aus dem falschen Grund.

Die Ausfallmuster dieser Geräteklasse sind über Hersteller und Preisklassen hinweg bemerkenswert einheitlich.

Das Netzteil, nicht der Hub

Der mit Abstand häufigste Defekt betrifft das mitgelieferte Steckernetzteil, nicht die Elektronik im Gehäuse. Erkennbar ist das daran, dass der Hub noch erkannt wird — er bezieht seine eigene Versorgung teils vom Rechner —, angeschlossene Geräte aber nicht mehr laufen. Prüfen Sie vor dem Kauf, ob Spannung und Polarität auf dem Netzteil aufgedruckt sind: Dann lässt es sich ersetzen, statt das ganze Gerät zu entsorgen.

Wärme im Kunststoffgehäuse

Ein Hub im Dauerbetrieb erzeugt Abwärme, die abgeführt werden muss. Aluminiumgehäuse leiten sie an die Umgebung ab, Kunststoff staut sie. Aufstellorte in geschlossenen Schubladen oder unter Papierstapeln verkürzen die Lebensdauer messbar — ein Effekt, der sich erst nach Monaten zeigt und dann dem Gerät angelastet wird.

Wackelkontakte an der Uplink-Buchse

Die Buchse zum Rechner wird mechanisch am stärksten beansprucht, weil an ihr das gesamte Kabelgewicht hängt. Modelle mit fest angeschlagenem Kabel haben dieses Problem nicht, lassen sich dafür aber nicht mit einem längeren Kabel nachrüsten.

Der Fehler, der keiner ist

Sporadische Verbindungsabbrüche an einem einzelnen Port werden fast immer dem Hub angelastet. In vielen Fällen ist der Energiesparmodus des Betriebssystems die Ursache, der USB-Anschlüsse selbsttätig abschaltet. Bevor Sie ein Gerät zurückschicken, lohnt ein Blick in die entsprechende Einstellung.

Drei Situationen sprechen gegen die Anschaffung.

Sie schließen ausschließlich Eingabegeräte an. Maus, Tastatur, Zahlentastatur und ein Drucker kommen zusammen kaum über 400 Milliampere. Ein passiver Hub reicht dafür vollständig, kostet ein Bruchteil und braucht keine zusätzliche Steckdose.

Sie brauchen Bildausgabe. Ein Hub verteilt USB-Anschlüsse, er erzeugt kein Bildsignal. Wer einen Monitor anschließen will, braucht eine Dockingstation mit Bildausgang — ein anderes Produkt, das entsprechend mehr kostet.

Ihr Gerät hat nur einen einzigen Anschluss, über den es auch geladen wird. Dann führt an einer Dockingstation mit Stromrückspeisung kein Weg vorbei, sonst ist der Akku nach einigen Stunden leer.

Ein vierter Fall ist seltener, aber ärgerlich: Wer sehr schnelle externe SSDs betreibt, verliert an einem Hub Geschwindigkeit, weil sich alle Ports die eine Leitung zum Rechner teilen. Für solche Laufwerke ist der direkte Anschluss die bessere Wahl.

Für den Rechner unter dem Schreibtisch zählt die Kabellänge. Üblich sind 20 bis 30 Zentimeter, brauchbar sind 1 bis 1,2 Meter. Deutlich längere Strecken sind bei USB 3.0 kritisch: Die Spezifikation nennt keine feste Höchstlänge, praktisch gilt bei passiven Kabeln etwa drei Meter als Grenze, darüber braucht es eine aktive Verlängerung.

Im Fahrzeug kommt ein zweiter Punkt hinzu. Das Bordnetz liefert 12 Volt, viele Hub-Netzteile erwarten ebenfalls 12 Volt — das verleitet zum direkten Anschluss. Davon ist abzuraten: Die Bordspannung schwankt beim Anlassen erheblich und liegt im Betrieb näher an 14 Volt. Ein Spannungswandler mit stabilisiertem Ausgang gehört dazwischen.

Wie ein Hub den Strom verteilt — und warum das die Kaufentscheidung bestimmt

Ein USB-Hub ist im Kern ein Verteiler mit einem Controller. Der Controller meldet sich beim Rechner an, verwaltet die angeschlossenen Geräte und teilt die Bandbreite der einen Leitung zum Rechner unter ihnen auf. Der Strom dagegen kommt entweder vom Rechner oder aus dem Netzteil — und daran hängt, ob das Gerät im Alltag zuverlässig arbeitet.

Beim aktiven Hub übernimmt das Netzteil die Versorgung der Ports. Das entkoppelt zwei Dinge, die sonst zusammenhängen: Wie viele Geräte Sie anschließen und wie viel Strom Ihr Rechner an diesem einen Anschluss abgeben kann. Genau deshalb ist ein aktiver Hub die Lösung für Festplatten, Kartenleser und Ladeanschlüsse — und für einfache Peripherie überflüssiger Aufwand.

Die Kriterien, die im Alltag zählen

In vier Schritten zur passenden Wahl